Labirint-perm.ru

Лабиринт Пермь
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка стены пвх кирпичи

Отделка стен панелями под кирпич своими руками: пошаговая инструкция, видео

Прекрасный вариант дизайна помещения – отделка стен панелями под кирпич своими руками.

Многие декоративные элементы, производимые в виде панелей, закрепляемых к каркасу или непосредственно стене, оснащены структурой, состоящей из двух разных слоев.

Вне зависимости от типа панелей, к какому бы типу они не относились, звукоизоляция и утепление – важные качества, присущие всем без исключения. Правда, это правило актуально при покупке материалов у надежных производителей, сертифицирующих свою продукцию. Плиты удобные в применении, быстро очищаются, они легкие и красивые.

Разновидности ПВХ изделий

Промышленностью выпускается масса панелей для использования в интерьерах комнат. Их отличие в геометрических размерах, различных составах, добавляемыми туда (что придает специальные свойства), оригинальной фактурой, интересным рисунком.

Поверхность таких панелей бывает или ламинированной (со стандартным глянцем) или просто матовой. Облицовку из ПВХ делят на сплошную и универсальную (в виде довольно широких реек с чередующими пазами).

Характерные особенности панелей под кирпич

Интерьер жилья в стиле «Лофт» сейчас очень популярен – он оригинален, сдержан, но при этом поражает своей городской самобытностью и индивидуальностью. Жилье, оформленное в таком стиле — это уютный уголок для современного активного человека, предпочитающего гармонию в функциональности и дизайне.

Самоклеющиеся стеновые 3Д панели (3D обои) под кирпич помогут создать характерное настроение в интерьере вашего дома в стиле «Лофт» без помощи каменщика и «грязных работ». Нет нужды привлекать мастеров по кладке кирпича. тратить время и значительные деньги.

Уникальные 3Д панели (3D обои) позволят вам выполнить модный дизайн интерьера, потратив на все не более 30-60 минут на монтаж 10 м.кв. Фактурная 3Д поверхность таких панелей полностью имитирует настоящий кирпич, что очень стильно смотрится в отделке помещений. 3Д панели под кирпич изготавливаются из безопасного нетоксичного эко материала – вспененного полипропилена с тонким слоем ПВХ (поливинилхлорида).

В отличие от настоящего кирпича декоративные самоклеющиеся стеновые 3Д панели (3D обои) состоят из мягкого и упругого материала, благодаря чему не представляют травматической опасности — их можно использовать даже для отделки детской комнаты не беспокоясь, что ребенок травмируется.

Установка

Пошаговая схема монтажа:

  • Ответственный этап – это подготовка поверхности. Стены тщательно очищаются от пыли, жира, прошлой отделки и проводится тщательная грунтовка поверхности. Обязательно дождитесь полного высыхания.
  • Если у вас в квартире есть круглые углы, то перед укладкой листов следует от них избавиться. Профессионалы предлагают такие способы: устранение округлости с помощью перфоратора, а при работе с материалом ПВХ – разрешено аккуратно согнуть изделие.
  • Третий этап – это подготовка материала к установке. В зависимости от типа монтажа тщательно вымеряется длина или высота комнаты. Тыл тщательно протирается и с помощью валика наносится клей. Оптимальный вариант для ровных стен, в противном случае используйте обрешетку. Обратите внимание, что выбрав вертикальный монтаж, вы можете визуально расширить помещение.
  • Монтирование. Если вы используете жидкие гвозди, то требуется простукивать панели и немного их отрывать, поскольку клей должен в течение 5 минут «дышать», чтобы сильнее скрепиться с поверхностью. Выбрав герметик, в течение 10 минут следует прижимать листы к стене.
  • Отделка внутренних и внешних углов. Оптимальный вариант – это использование пластмассовых углов

Обратите внимание: выбрав клеевой способ установки, вы не сможете разместить коммуникационные системы за ними.

Плюсы

Данный облицовочный материал имеет ряд хороших сторон, среди которых стойкость к воздействиям внешней среды, перепадам режима температур, отсутствие коррозийных процессов, и плюс к этому негорючесть ПВХ.

Благодаря большому цветовому разнообразию, цветов и структуры дается шанс сочетать материал, что гарантирует изготовление неповторимого комнатного оформления.

Панели ПВХ очень легко моются с использованием обыкновенных средств для мытья и не приходят в негодность из-за высокой стойкости к влажности.

Читать еще:  Размеры простенков кратные кирпичу

Еще можно назвать такие плюсы, как крепость, эластичность, гибкость материала, и плюс к этому возможность применять его в виде конечного покрытия без добавочной обработки.

Это хороший вариант спрятать плохие качества и стеновые неровности, потому что фиксируются они на заблаговременно установленный каркас. Для него применяются, в основном, железные и профили из алюминия, которые крепятся к стеновой поверхности шурупами.

В процессе монтажа материала можно легко спрятать провода и прочую коммуникацию, что считается важным доводом при проведении ремонта в помещениях. Обычный и нетрудоемкий процесс проведения работ дает возможность сделать установку панелей самостоятельно и очень быстро.

Как выполнить монтаж самостоятельно

Самостоятельно выполнить облицовку наружных или внутренних стен панельками не составит труда даже человеку без строительных навыков, особенно если предварительно изучить инструкции по монтажу от производителей материала.

Монтаж легких панелей из пластики или МДФ на клей можно выполнить в одиночку, более тяжелые панели потребуют привлечения помощников.

Монтаж панелей на клей

Для выполнения работ потребуется клей по рекомендации производителя, отвес, строительный уровень, линейка и карандаш. Перед началом работ необходимо проверить качество основания: особое выравнивание поверхности не требуется, но окраска или штукатурка не должна отслаиваться. Непрочное основание предварительно очищают от отслаивающихся участков, покрывают грунтом укрепляющим, штукатурят заново.

После высыхания штукатурки на стене размечают вертикаль и горизонталь по уровню, покрывают клеем поверхность стены и панели, устанавливают панель на место, фиксируют.

Как правило, 5 минут хватает, чтобы клей схватился намертво, поэтому корректировать положение облицовки нужно быстро. Затем последовательно снизу вверх и слева направо монтируют остальные панели. Подрезать панели можно лобзиком или ножовкой по металлу. Стыки с обрезанными краями лучше располагать в углах помещения.

После облицовки всего помещения или части стены, стыки панелей промазать фугой.

Монтаж панелей на обрешетку

Монтаж на обрешетку из деревянного бруса или металлических профилей чаще применяют для наружной облицовки дома. Облицовку проводят при положительной температуре. При зимних работах требуется предусмотреть зазоры на терморасширение материалов.

Для деревянного каркаса понадобится брус сечением 40х40 мм, который будет идти с шагом, отвечающим размерам облицовочных панелей. Чаще всего вертикальный брус устанавливают через 600 мм, горизонтальный — по высоте панели.

Для определения точного количества бруса можно предварительно вычертить фасад со всеми проемами и выступающими или западающими элементами, и на него нанести расположение облицовочных панелей.

Особенно это важно, если для облицовки дома используются панели нескольких цветов. в этом случае направляющие каркаса будут располагаться по контуру проемов, на границе цоколя и стены, по стыку панелей разного цвета.

Понадобится купить следующие материалы и изделия:

  • облицовочные панели;
  • стартовый профиль;
  • финишный профиль;
  • соединительный профиль (если длина стены больше длины панели);
  • внутренний угловой профиль;
  • наружный угловой профиль;
  • софиты для подкарнизногосвеса;
  • обрамления оконных и дверных проемов;
  • подоконные сливы;
  • метизы — гвозди или саморезы, дюбель-винты для крепления обрешетки.
  • лазерный строительный уровень;
  • отвес;
  • линейка, угольник, карандаш;
  • электролобзик или ножовка;
  • дрель или шуруповерт.

Перед монтажом деревянную обрешетку обрабатывают антипиреном и антисептиком для защиты от огня и гнили.

Подготовка наружных стен так же не требует идеального выравнивания поверхностей, а только целости основания с достаточной несущей способностью. Особенно это важно при монтаже облицовок с большим весом — арболитовых, фиброцементных или из клинкерных плиток.

Неровности стен нивелируют прокладкой из древесины или пластика. Снимают все выступающие из плоскости стен коммуникации, водостоки, антенны, декоративные элементы. На относе от стены, равной толщине обрешетки натянуть шнур для обеспечения ровности облицовки.

Для крепления отделки цоколя лучше использовать металлические профили — они более долговечны, чем даже защищенная антисептиком древесина: антисептик и антипирен постепенно выветривается, максимально защиты хватит на 5 лет, затем ее надо возобновлять, а для этого потребуется демонтировать всю облицовку.

Читать еще:  Сколько нужно кирпича для облицовки стен

На фасаде размечают положение элементов несущего каркаса, по разметке крепят каркас, затем угловые, обрамление проемов, стартовый, карнизный и соединительные профили. Перед монтажом у первой панели и всех угловых над ней обрезают левую планку с крепежными отверстиями.

Первую панель, чаще всего ото нижняя левая, вставляют в угловой профиль, защелкивают в отверстия стартового профиля и крепят саморезами в середину отверстий верхней планки. Саморезы не закручивают до конца, оставляя люфт на температурное расширение.

Следующую панельку защелкивают на отверстия в стартовом профиле и на правую планку предыдущей панели, затем крепят саморезами. В такой последовательности облицовывают весь фасад. В последнюю очередь крепят отливы на окнах и водосточную систему.

Утеплённый фасад с облицовкой под кирпич

Так как фасадные панели являются навесным материалом, то монтируют их на обрешётку из деревянного бруса или металлопрофиля. Теоретически, их можно монтировать и на базовую поверхность – во всяком случае, если нет необходимости её утеплять. Но для этого она должна быть очень ровной, чего на практике практически не бывает.

Обратите внимание! Прокладки, либо прямые подвесы, используемые в процессе монтажа элементов каркаса, дают возможность компенсировать практически любые неровности основания — главное, чтобы оно было прочным. Так что если дом, например, был ранее оштукатурен, и штукатурка осыпается, её лучше всего удалить.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Так как мы будем вести речь об утепляемом фасаде, то сразу скажем, что в этом случае монтировать придётся не одну, а две обрешётки. Первая нужна для того, чтобы смонтировать теплоизоляционные плиты, вторая, которая называется контробрешёткой, и будет служить основанием для навешивания панелей.

  • Первая обрешётка в конечном итоге оказывается внутри конструкции, поэтому для её создания чаще всего используют деревянные бруски. Оптимальный размер: 40*40 или 40*50 мм. Брус набивают горизонтально, на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя, минус 1 см на то, чтобы он максимально плотно сел в ячейки. Дополнительные бруски обязательно должны обрамлять дверные и оконные проёмы.

Первая обрешётка под утеплитель

  • Так как теплоизоляционный материал сначала фиксируется клеем, а потом уже дюбелями, стена должна быть предварительно обработана грунтовкой, улучшающей сцепление слоёв. Тут ещё многое зависит от типа основания: если это каркасный дом, обшитый плитами OSP, которые не впитывают влагу, то грунтовка и вовсе не нужна. Для кирпичной кладки и бетона — нужна однозначно, а старую штукатурку такая пропитка ещё и укрепит.
  • Когда клей, на который посажен утеплитель, высохнет, плиты фиксируют тарельчатыми дюбелями, из расчёта 4-5 креплений на 1 м2. Затем, всю утеплённую конструкцию необходимо закрыть гидроветроизоляционным материалом – например: диффузной плёнкой «Изоспан», или «Tyvek». Её задача — защитить утеплитель от проникновения влаги извне.

Дистанционная обрешётка смонтирована поверх мембраны Tyvek

  • Плёнку стелют с нахлёстом, полотна скрепляют между собой строительным степлером, и фиксируют к деревянной обрешётке. После этого можно приступать к монтажу второго уровня. Так как он больше подвержен атмосферным воздействиям, многие мастера предпочитают использовать для монтажа контробрешётки алюминиевый профиль.
  • Для этой цели подходит обычный потолочный профиль для гипсокартона: направляющий ПН 28*27, и для стоек ПН 60*27. Но можно взять и бруски, только меньшего сечения – допустим: 30*40 мм. За счёт их толщины и образуется необходимый для конструкции вентиляционный зазор. В случае с профилем, он обеспечивается за счёт использования прямых подвесов.

Если при монтаже первого каркаса, расстояние между его элементами соотносилось с шириной утеплителя, то у контробрешётки он будет зависеть от длины панели. Модуль должен крепиться по краям и середине, а, учитывая, что длина изделия не превышает одного метра, шаг между брусками не превысит 50 см. Во втором ярусе конструкции, детали каркаса устанавливают вертикально, а саму панель располагают на них горизонтально.

Читать еще:  Окрашивание стены под кирпич

Установка фурнитуры и навеска панелей

Итак, утепляющий слой, и установка обрешётки для монтажа фасадных панелей завершены. Что же дальше?

А дальше очередь за вспомогательными аксессуарами, которые в нужных местах монтируются на обрешётку. Первым делом, отбивается нижняя линия облицовки, по которой должен монтироваться стартовый профиль.

  • Имейте в виду, что если вы планируете облицевать весь фасад, начинать нужно с цоколя, затем монтировать цокольный отлив, и только потом можно приступать к отделке фасада дома. Если про отлив вы забудете, то установить его потом, будет невозможно.
  • Кстати, если фундамент не выступает, и не западает относительно стен, а находится с ними в одной плоскости, можно обойтись и без отлива. В этом случае, чтобы выделить цокольную часть, просто берут панели более тёмного цвета, как это сделано на приведённом ниже примере, и монтируют облицовку от отмостки.

Облицовка цоколя и стен без цокольного отлива

  • Прежде чем монтировать стартовую планку, необходимо в левом нижнему углу здания зафиксировать крепёжный профиль углового элемента. От него нужно вправо отступить 6 мм, и обозначить границу, от которой будет монтироваться начальная планка. Приложив её краем к отчерченной линии, по перфорации на профиле вы определите линию, вдоль которой он будет монтироваться.
  • Разрыв между стартовой планкой и профилем внешнего угла, как и все технологические зазоры, о которых мы будем упоминать далее, необходим для того, чтобы обеспечить относительный простор материалам, которые расширяются при нагревании. Крепление планки осуществляется к обрешётке саморезами с пресс-шайбой, размером 4,2*25 мм. При завинчивании их не затягивают намертво, а оставляют зазор между шляпкой и монтажной кромкой в 1-1,5 мм.
  • Когда длина стены превышает длину начальной планки, то при её торцевом стыковании так же нужно соблюдать зазор в10-12 мм. Крепёж на всех элементах вкручивается строго по центру продолговатой перфорации, чтобы профиль или панель могли свободно двигаться в момент расширения.

Схематичное стыкование фурнитуры и панелей

  • Если осуществляется отделка фундаментной части дома, высота которой превышает ширину одной панели, а две целых не помещаются, монтаж ведут сверху вниз с тем, чтобы второй ряд резаных панелей оказался у отмостки. Облицовка стен ведётся всегда снизу вверх, начиная от цокольного отлива.
  • К этому моменту, вся фурнитура должна быть установлена на свои штатные места. Первая панель обрезается по левому краю так, чтобы линия реза проходила симметрично – таким образом, соблюдается перевязка швов. Зигзагообразный край удаляется для того, чтобы торец панели можно было завести в паз профиля углового элемента.
  • Крепление саморезами панелей, осуществляется только в верхней части, по гвоздевой кромке – внизу крепление осуществляется с помощью замка. На стартовой планке тоже есть паз, а с тыльной стороны, вдоль нижнего края панели, есть шпунт, который и защёлкивается в замок — это соединение хорошо видно на картинке сверху.
  • Вторая панель так же заводится в паз стартового профиля, а затем вплотную придвигается к первой, пока не упрётся в термокомпенсатор. И так все по очереди. Кстати, пред тем, как начинать навешивать панели, нужно произвести нехитрый расчёт, чтобы узнать, сколько панелей поместится в ряд. Нужно постараться сделать так, чтобы последняя резаная панель не оказалась короче 20 см.

Ну а что касается последующих рядов, то они монтируются аналогично. Последний ряд панелей тоже, как правило, приходится резать. Завершается он J-профилем, который одновременно служит стартовой планкой для подшивки свеса кровли софитом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector