Как правильно запенить откосы при установке пластиковых окон

Как правильно установить пластиковые окна

Как правильно установить пластиковые окна

Большая часть работ при самостоятельном монтаже окна уходит на подготовительные работы и разметку, без которой качественно и ровно установить любые окна, в том числе и пластиковые не получится.

Итак, о том, как правильно установить пластиковые окна и будет рассказано в данном обзоре.

Последствия неправильного монтажа пластиковых окон

Надёжность и долговечность пластиковых окон зависит не только от качества самой конструкции, но и от качества выполнения монтажа. Ошибочно полагать, что тёплые и надёжные окна – залог тепла и комфорта в дома. Выбор качественных конструкций – это только первый этап на пути к уютному дому, второй этап – установка этих конструкций в соответствии со всеми нормами и правилами.

Поэтому экономить на монтаже оконных конструкций категорически нельзя.

Искать тех, кто установит окна как можно дешевле – абсолютно неправильно. Установка пластиковых окон требует высокой квалификации и достаточного опыта работы монтажников.

Сразу же после установки окна можно не увидеть допущенных ошибок. А вот ощутимые последствия неправильного монтажа пластиковых окон проявляются уже в первые пару лет после установки.

Наиболее распространённые последствия неправильного монтажа:

• Запотевание окон и/или их промерзание.
• Затирание створки.
• Продувание из закрытого окна.
• Продувание в местах примыкания оконной рамы к проёму.
• Пропускание атмосферных осадков в местах монтажного шва.
• Разгерметизация стеклопакетов.
• Преждевременный выход из строя элементов оконной фурнитуры.

Установка пластиковых окон состоит из нескольких основных этапов: демонтаж старых оконных конструкций, подготовка проёма, установка рамы в оконном проёме при помощи крепёжных элементов, запенивание шва, установка стеклопакетов и регулировка фурнитуры. Каждый из этапов должен быть выполнен в соответствии с нормами.

Давайте рассмотрим наиболее распространённые ошибки при монтаже пластиковых окон.

Неправильная подготовка оконного проёма

Подготовка оконного проёма к установке новых окон необходима не только после демонтажа старых конструкций, но и при первой установке окон в новостройках.

Оконный проём необходимо тщательно очистить от пыли, остатков крепежа старых рам. При наличие больших выемок и кратеров в проёме их следует предварительно заделать раствором.

Недостаточное количество точек закрепления рамы

Оконная рама обычно крепится к проёму при помощи анкерных пластин. Расстояние между анкерными пластинами по периметру окна не должно превышать 70 см. Такое расположение пластин обеспечивает надёжную фиксацию рамы в проёме и её устойчивость к ветровым и прочим нагрузкам.

Но бывает так, что с целью экономии расходных материал, монтажники используют меньше чем необходимо анкерных пластин, соответственно и точек закрепления рамы будет меньше. Такая ситуация возможна, когда окна устанавливает частный мастер или же монтажники с сомнительной компании.

Если ваше окно установлено с нарушением допустимого расстояния между точками закрепления, то будьте готовы, что в скором времени оконные створки перекосятся. Исправить такую ситуацию можно, но довольно сложно. Если вам повезёт, то необходимо будет снять подоконник и разобрать откосы, чтобы добавить точек закрепления. Но скорее всего, будет необходимо полностью снять оконную раму и закрепить её по новой.

Установка оконного короба не по уровню

Один из ключевых этапов установки пластикового окна – выставление оконной рамы по вертикальному и горизонтальному уровню. В противном случае окно не сможет нормально функционировать.

На первых порах оконная створка начнёт провисать и Вы будете прикладывать усилия, чтобы её открывать и закрывать. В дальнейшем возможно, что створки будет невозможно открыть, или наоборот створки не будут плотно закрываться. Конечно, такая работа окна приведёт к тому, что в скором времени элементы фурнитуры начнут ломаться.

Исправить ситуацию с окном, которое выставлено не по уровню, можно лишь радикально: полностью снять конструкцию и переустановить заново.

Плохая герметизация монтажного шва

Правильная герметизация монтажного шва необходима, чтобы обеспечить защиту от влаги и продувания. Экономия монтажной пены абсолютно неуместна. Попадание влаги в шов приводит к образованию плесени и к промерзанию окон в местах примыкания к проёму. В таком случае монтажная пена будет быстро разрушаться, а проблемы с окном усугубляться.

Внутренние откосы на окне обычно делают сразу, так как свисающая пена не радует глаз жильцов, и они быстро выполняют отделку. А про наружные откосы довольно часто забывают. Необходимо выполнить отделку наружных откосов как можно раньше, ведь монтажная пена разрушается под воздействием солнца, атмосферной влаги и низких температур.

Отсутствие подоконного профиля

Подоконный (подставочный) профиль необходим для того, чтобы защитить монтажный шов от влаги. Кроме того, подоконный профиль позволяет установить подоконник с небольшим заведением его под раму окна. Это обеспечивает дополнительную надёжность и жёсткость конструкции, а также улучшает внешний вид окна.

Потребительские характеристики монтажной пены для герметизации протяженных линейных зазоров заставляют искренне недоумевать – как без нее обходились раньше, до эпохи развитой химии. Базовые свойства пенящихся герметиков включают в себя:

• Великолепную адгезию, причем избирательного характера. С основными строительными материалами (бетон, кирпич, шлакоблоки, цемент, штукатурка и т.п.) монтажная пена образует прочнейшее, фактически неразъемное соединение. А вот к влаге, льду, полиэтилену, силиконовым и промасленным поверхностям она липнет гораздо хуже. Это исключает случайную герметизацию посторонних элементов;
• Объемное первичное расширение при «выходе» состава из баллона достигает 50-кратной величины, у самых скромных производителей – не менее чем в 20 раз. Процесс занимает всего несколько минут и протекает быстро, с характерным шипением и бурным заполнением герметизируемых проемов. Всего одного распылителя достаточно для заполнения глубоких и длинных швов. Это очень удобно при работах на высоте, в труднодоступных местах, при штукатурке откосов своими руками , при заделке вентиляционных труб, при ремонте балконов и т.д.
• Солидное вторичное уплотнение. Мало знать, как заделать монтажную пену – важно учитывать, что она изменяется в объеме еще несколько часов после нанесения. У дешевых производителей это изменение носит усадочный характер – в результате могут образоваться щели между дверным косяком и высохшей пеной. Качественные герметики образованием «щелевых просветов» после застывания не отличаются;
• Вязкость и полный монтажный объем полиуретановых герметиков сильно зависят от условий нанесения – от температуры и влажности воздуха, наличия ветра и т.п. Имеются «всесезонные» модификации пенных составов, но и их оптимально использовать при температуре воздуха от +5 ˚C до +35 ˚C, умеренной влажности и в безветренную погоду.

Кроме непосредственно монтажных задач – то есть уплотнения зазоров, заполнения швов, изоляции разнородных стыков и т.д. – застывшая пена обладает хорошей теплоизоляцией и акустической защитой.

При установке оконных рам из дерева и пластика обратите внимание на класс горючести используемых герметизирующих смесей, он бывает противопожарным, горючим и самозатухающим.

С маркировкой горючих свойств высохшей монтажной пены некоторые производители проявляют определенное лукавство. Они пишут на упаковках, баллончиках и трубках-адаптерах только цифровое наименование класса горючести, без словесного разъяснения. Рядовой потребитель может и не знать, что:

• B3 – это горючий состав, воспламеняющийся даже лучше деревянной рамы;
• B2 – это самозатухающая пена, причем тлеть она может довольно долго;
• B1 – негорючий монтажный состав. Разумеется, негорючее свойство отразится на цене герметика в сторону солидного увеличения.

Наибольший вред полиуретановым герметикам наносят прямые солнечные лучи. Влияние атмосферных осадков и механических вибраций тоже скверно отражается на долговечности обработанного стыка, но в меньшей степени. Прежде, чем заделать монтажную пену, необходимо убедиться в стойкости дополнительной защиты к ультрафиолету.

Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.

или снаружи пену по периметру так все и оставляют.

Пена под воздействием влаги и ультрафиолета разрушается. Штукатурьте, промазывайте герметиком. Защищайте от влаги.

Не,я не оставлял,шутите,она от солнца осыпется.
Я,к примеру,срезал на глубину 5 мм и замазал
раствором клеящим для плитки Боларс. Покрасил.Красотень!

При монтаже пластиковой балконной рамы у меня тоже оставалась торчащая пена, её установщики заклеили специальным полужесткоим (половина профиля мягкая-как резина: видимо для лучшего прилегания, а остальная жёсткая) самокляющимся профилем, который называется нащельник. Кстати у тех же установщиков видел подобные профили разной ширины.

Спасибо за ответ, но, видимо, не все установщики этим пользуются, к сожалению.

Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того) после высыхания замазывается герметиком или закашивается.

SMR написал :
Обычно пену снаружи замазывают шпатлевкой (Ротбанд или типа того)

Ротбанд же гипс по сути, не развалится?

@ Angsaar – покрашеный – нет

Спросил у знакомого установщика, чем лучше заделать пену, совет был такой: срезать торчащие излишки ножом и заштукатурить плиточным клеем, который допускается использовать снаружи, или просто цементным раствором. Также на время проведения работ лучше вынуть стеклопакеты, и самому соблюдать технику безопасности, чтобы не навернуться из окна вместе с ведром раствора.
А лучше поспрашивайте у установщиков (через них многое можно достать за символическую плату), в конторах по поизводству окошек, у них должны быть нащельники, а установите их легко сами (с соблюдением ТБ на высоте), т.к. они самоклеющиеся: сняли защитный слой и прилепили-держут намертво, и вид красивый.

Нержа написал :
Подскажите пож-та, чем заделать монтажную пену со стороны улицы (после установки пластиковых окон)? Так, чтобы было практично.

заделать штукатурной смесью, или Стиза – простым герметиком не надо – пусть шов будет паропроницаем

В комнатах все сделали хорошо, пены нет. А вот на лоджии я ппросто закрыл обрезанную пену пластиковым уголком (30-40 мм) на жидкие гвозди. Красиво и ПРАКТИЧНО!

пластиковый уголок а морозе может стать хрупким, да и цвет может поменять со временем ну главный минус он жёсткий-сложно опеспечить красивое прилегаение к стене. Лучше поищите нащельники (а их не может не быть в Москве)- у них один край мягкий.

Вобщето по госту положено пену закрывать либо ПСУЛом (но это обязаны были делать при установке) либо замазывать паропроницаемым герметиком, что бы из пены отводилась влага, и не кроем случае паронепроницаемым герметиком.
Модно как вариант заклеить диффузной паропроницаемой лентой, а затем закрыть пластиковым нащельником например таким

Самоклеящаяся плоская рейка с уплотнением, с эластичным краем, ширина 30мм*6 м; цена за шт.
Базовая цена: 253,12 Рубли
Количество в упаковке: 6
Ширина рола: 30 мм
Количество метров в роле: 6
Количество в коробке: 9
Описание: ПВХ планки предназначены для использования в узлах примыкания оконных блоков и других светопрозрачных конструкций к стеновым проемам. Планки выпускаются различных типов.
Тип 1 – ПВХ пластина различных сечений с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 2 – ПВХ пластина с коэкструдированной гибкой манжетой по одной из кромок, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 3 – ПВХ пластина с продольной фрезеровкой по одной из пластей для сгибания планки вдоль на угол до 85є, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др.
Тип 4 – ПВХ пластина из двух частей по ширине поперечного сечения, коэкструдированных через гибкое соединение, с нанесением или без клеевых слоев из бутилкаучукового композита, акрила, полиуретана и др. Назначение гибкого соединения – см. Тип 2.
Возможно изготовление и смешанных типов планок.
Планки поставляются скрученными в бухты или в виде хлыстов длиной 6 м. пог.

Брал у них ПСУЛ, дифузную ленту, и паронепроницаемую ленту – сам окно устанавливал.
Мне понравилось, только ПСУЛ лучше пошире брать, а то взял самый узкий и с трудом в допуски по расширению вписался внекоторых местах.