Кладка кирпича под дверью

Кладка кирпича над дверью

Данная тема считается архивной и закрыта для добавления сообщений. Если рассматриваемые вопросы остались для Вас непонятны — откройте новую тему.

Закажите консультацию и
мы перезвоним Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30.
Спасибо!

6 причин вызвать замерщика

Назовет точную цену;

Приедет в любое удобное время;

Определит точные размеры;

Расскажет про все нюансы монтажа;

Продемонстрирует примеры отделок;

Поможет определиться с выбором.

Вызовите замерщика бесплатно
в удобное для Вас время

Оставьте заявку на товар
и наш консультант
перезвонит Вам!

Операторы горячей линии готовы
перезвонить Вам с 9:00 до 19:30

В данной заметке ознакомимся, как производится устройство перегородки из кирпича своими руками. В данной работе нет ничего сверхсложного, к работе стоит подойти внимательно и следовать всем пунктам данной статьи.

Содержание:

Формы

Арка из кирпича своими руками может быть создана самой разной формы, учитывая необходимый архитектурный стиль. Виды проемов, учитывая кладку:

• классическая – высота полукруга — полширины проема;
• лучковая – обрезанный конус, характерный для восточного стиля;

• клинчатая – в виде клина, вверху крепится замковым элементом, что характерно для готического стиля;
• модерн – дуга как усеченный конус;
• романтизм – прямоугольной формы с небольшим закруглением углов;
• эллипс – используется в постмодерне или нью-вейве;
• портал – прямоугольная форма.

Та или иная кладка арок из кирпича характеризуется особенностями, которые нужно учитывать, особенно гармоничность с определенным стилем.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Советы и рекомендации

Воспользуйтесь советами и рекомендациями специалистов.

• Если вы сомневаетесь в своих способностях, то специалисты рекомендуют доверять кладку углов, простенков (а также зон на пересечении простенков) и таких деталей, как столбы каменщикам с большим опытом, поскольку эти элементы кирпичных конструкций обычно являются крайне важными составляющими всего сооружения в целом.
• Несущую стену с зафиксированным утеплителем допустимо отделывать самыми разными покрытиями. В качестве чернового оформления может выступать штукатурка, завершенная затем кирпичной облицовкой либо вентилируемым фасадом.
• При подготовке связующего раствора следует помнить о том, что чем больше в нем будет цемента, тем менее пластичным он получится. Если вы боитесь самостоятельно готовить смесь, то лучше купить уже готовый продукт с выдержанными пропорциями. В него будет нужно только добавить воды.
• Если кирпичная кладка в 1,5 блока будет в дальнейшем отделываться штукатурной смесью, то расшивку швов в ней делать нет необходимости. Не нужна данная процедура и в том случае, если далее вы хотите дополнить получившуюся раскладку облицовочным кирпичом.
• На каждом этапе строительных работ используйте строительный уровень. Не забывайте о том, что все ряды и основания должны быть максимально ровными и правильными.

Кладка «в полтора кирпича» показана в видео ниже.

Алгоритм работ

Чтобы произвести вырезание дверного или оконного проёма, следует придерживаться следующих правил и порядка действий.

• Прежде всего, необходимы тщательные замеры будущей конструкции. При разметке стены следует добавить 2-3 см, так как коробка или основа окна будут задуваться монтажной пеной.
• Разметка производится с двух сторон стены: резка выполняется с внешней и внутренней стороны.
• Ударные нагрузки на кирпич нежелательны. Лучше всего использовать алмазный резак, перфоратор с корончатой фрезой или болгарку с соответствующим диском. Они необходимы для высверливания отверстий по периметру.
• Кирпичи выбиваются при помощи кувалды или зубила и молотка в направлении сверху вниз. Сперва пробивается пространство под перемычку.
• Далее устанавливается укрепление-перемычка. Для этого в торцевых участках стен высверливаются отверстия под будущую укрепляющую балку: оптимальный размер 50 мм. Балка выполняется из дерева или железобетона и бетонируется в проёме либо закрепляется при помощи металлических уголков. Некоторое мастера применяют с этой целью швеллера, однако его применение может быть ненадёжно.
• Лишь после укрепления можно продолжать работы по выбиванию кирпича.

Проём должен иметь форму буквы Т, укрепительная балка – неотъемлемая часть всей конструкции.

Нюансы подготовительных работ

Вновь обустраиваемый проем визуально не должен выделяться по фасаду от уже существующих проемов. Поэтому крайне важно не ошибиться с его размерами.

Для разметки будущего отверстия в стене лучше использовать в комплексе лазерный и строительный уровни. Они помогут правильно выбрать верхнюю и нижнюю отметки окна или двери с привязкой к уже смонтированным конструкциям или обустроенным проемам. В противном случае асимметрично расположенные относительно друг друга окна могут испортить внешний вид фасада здания.

Перед началом отделочных работ следует повторно проверить правильность его размеров по соседним проемам. В случае отклонений потребуется подрезать кирпич либо, напротив, уменьшить высоту слоем раствора.

В случае с деревом перед установкой металлической двери обязательно нужно сделать так называемую окосячку. Дело в том, что короб нельзя крепить непосредственно к брусу. Деревянный дом имеет свойство проседать, особенно в первый год после строительства. Величина усадки может достигать 10 и более см. А теперь представьте, что вы прикрепили блок непосредственно к брусьям и через несколько месяцев крепежные болты начинает выворачивать под действием неумолимой силы.

С помощью окосячки можно избежать этой проблемы. Ее суть сводится к установке в дверной проем двух вертикальных лафетов из бруса 100 на 100 или 100 на 150 см. Лафеты крепятся к стене не на болтах, а с помощью вертикального паза. Его можно сделать обычной бензопилой, а выступающий на лафетах гребень – стамеской. В итоге получается, что дверь остается независимой от усадки: лафеты в пазах как бы скользят вдоль стены, обеспечивая блоку стабильное положение.

Важно: если дверь устанавливается во время строительства, то зазор между притолокой и проемом (верхняя часть) должен быть не менее 10 см.

Если же такой вариант слишком сложен для вас, то можно пойти по простому пути – прикрепить короб на саморезы и периодически выкручивать и вкручивать их в новые отверстия. Мороки много, дырок получится еще больше, но со временем дом усядет окончательно (обычно это занимает 2-3 года), после чего можно закрепить дверь капитально, на нормальные анкерные болты или пластины.