Labirint-perm.ru

Лабиринт Пермь
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как врезать петли в банную дверь и установить

Устанавливаем дверь в парилку

  • Сборка дверной коробки
  • Врезка петель
  • Установка коробки и двери
  • Необходимые мелочи

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку
Врезать петли
Навесить дверь
Запенить щели
Поставить добор
Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Врезка петель

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также, что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая и, как выяснится в дальнейшем, это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

  • Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
  • Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
  • Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она открывалась на вас (если вы заходите в парную).

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

Необходимые мелочи

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так, можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением и устанавливать временную горизонтальную распорку.

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Бани, сауны и бассейны

Многие люди в наши дни, устав от суеты и городского шума, отдушину находят в загородном доме или на дачном участке. Именно здесь у нас появляется неуемное желание что-то выращивать и строить. И многим в голову приходит мысль возвести баню своими руками. При строительстве этого здания всегда возникает вопрос, как сделать дверь для бани, и какая она должна быть? Не менее важен процесс выбора материала для двери.

Оглавление:

Специфика дверей в баню

В бане должно быть, по крайней мере, две двери: одна из них – входная, другая – ведет в парилку. Эксплуатация дверей в парную отличается некой спецификой. Изделие не должно нагреваться, деформироваться от увеличенной влажности воздуха и перепада температуры. Какую бы не планировали возвести баню, двери должны в первую очередь надежно сберегать тепло и пар в помещении, и только после этого являться предметом интерьера.

Читать еще:  Как самостоятельно установить дверь книжку

Поэтому двери для купальни должны быть глухими деревянными, сделанными по старорусской технологии. В турецких банях, где наблюдается стопроцентная влажность воздуха, приветствуется установка стеклянных дверей.

В сухих саунах и банях, что «по белому» топятся, рекомендуется устанавливать одностворчатые двери. Если вы являетесь любителем дымной русской бани, то лучше изготовить банную дверь двустворчатую. Достаточно одну створку приоткрыть, чтобы избавиться от задымленности помещения. Это совсем не значит, что для обычных парилок не подходят двустворчатые двери. Все зависит исключительно от вашего желания!

Размеры двери

Занимаясь изготовлением двери в парную своими руками, стоит обратить внимание на её габариты. Чтобы лучше держать теплоту, дверь в баню нужно делать гораздо меньше, чем для жилых помещений:

  • Высота двери для сауны от пола должна быть не больше 150-170 сантиметров;
  • Ширина двери для бани должна составлять 60-70 сантиметров;
  • Порог должен быть выше 15 сантиметров.

Лучше ставить в парную одностворчатые двери, которые открываются наружу. При изготовлении двери своими руками помните, что между моечным помещением и парилкой порог не ставится. Зазор между полом и дверью, должен составлять порядка 5 сантиметров.

Материалы для изготовления двери

Для изготовления двери, которая ведет в парную, желательно взять такие породы дерева, как липа, осина или ольха. Можно применять и хвойные, но в этом случае необходимо обрабатывать поверхность материала, чтобы не выделялась смола. Потребуются такие основные материалы: для обвязки – брус размерами 65 на 80 миллиметров, для полотна — половые шпунтованные доски из сосны 36 на 120 миллиметров, для обшивки – вагонка размером 12 на 96 миллиметров.

Кроме деревянных досок, для изготовления дверей в баню вполне можно взять другие современные материалы. Зависимо от того, в каком стиле планируется оформить внутреннее помещение, используются все чаще двери из термостойкого пластика или стекла.

Преимуществ у стеклянных дверей для бани множество. Они долговечны, не подвергаются в большой степени влиянию температуры и воздействию влаги, не нуждаются в особом уходе. Помимо этого, банные двери из искусственного материала представлены в огромнейшем многообразии цветовой гаммы, вариантов отделки и рисунков. Такие двери только по одному из параметров уступают деревянным изделиям – они лишены напрочь каких-то полезных или целебных свойств для организма человека.

Изготовление двери в баню

Вы уже знаете, каким требованиям должны отвечать двери для русской бани на дровах и финской сауны, вы выбрали материал для изготовления двери и рассчитали размеры изделия. Теперь самое время приступить к практической части рабочего процесса. Наша пошаговая инструкция поможет вам сделать дверь для бани в кратчайшие сроки.

Изготовление обвязки

Обвязку деревянной двери для бани необходимо проводить в такой последовательности:

  1. Фрезеруются пазы в брусках с помощью ручного фрезера и концевой фрезы. Сначала принято выполнять черновую обработку с допуском на сторону 1-2 миллиметра для дальнейшего фрезерования в чистовые размеры. Паз для вагонки должен иметь глубину 10 миллиметров и ширину 60 миллиметров, паз для доски — глубину 15 миллиметров и ширину 26 миллиметров.
  2. Ножовкой следует отрезать по длине горизонтальные профили в размер 570 миллиметров. Потом в обоих концах фрезеруется посадочные места для стыковки их с вертикальным профилем обвязки. Необходимо отрезать вертикальные профили обвязки в размер 1800 миллиметров.
  3. Собирается рама, делается окончательная разметка, и фрезеруются в чистовые размеры все пазы. Опять собирается рама, выставляются прямые углы и замеряются под стыки с полотном банной двери размеры в посадочных местах.

Изготовление полотна

Полотно для банной двери принято изготавливать в следующей очередности:

  1. Сначала необходимо подготовить крайнюю доску и снять рубанком шип заподлицо с телом доски.
  2. Полотно нужно собрать на ровной поверхности из шпунтованных досок, начинать следует с первой доски по методике «шип в паз». Ширина дверного полотна должна быть большей, чем ширина двери на размер ширины доски. Дальше стоит сделать карандашом отметки в нескольких точкам от крайней доски под необходимый размер ширины и соединить их прямой линией. Естественно, оставляйте допуск под чистовую обработку. Размер двери для бани определен ранее.
  3. Дисковой пилой нужно отрезать вдоль последнюю доску.
  4. После этого производится окончательная сборка полотна. Закрепите на столе ровную планку и соберите полотно двери шипом в паз, нанеся предварительно клей ПВА.
  5. После установки последней доски следует закрепить опорные доски к столу с зазором вдоль длинных сторон дверного полотна и поджать доски деревянными клиньями окончательно друг к другу. Чтобы плоскость выпучивалась, нужно на неё положить ровную плиту ДСП и поджать струбцинами.
  6. Проверьте качество сборки после высыхания клея. Если имеются зазоры на противоположной плоскости, следует их заделать опилками с клеем. Шкуркой и рубанком снимите все неровности с заготовки полотна.
  7. С помощью рулетки, линейки и угольника нужно вычертить контуры полотна для банной двери с длиной 1720 и шириной 570 миллиметров, базируясь по линии примыкающих к опорной планке торцов и наружной грани первой деревянной доски.
  8. Дисковой пилой отрежьте по вычерченным линиям и зачистите шкуркой места среза.
  9. Дальше сделайте по всему периметру полотна симметричный шпон шириной 15 и толщиной 26 миллиметров. Использовать нужно фрезер и базовые планки, что принято закреплять вдоль обрабатываемой стороны банной двери. Планки следует установить таким способом, чтобы их верхние грани расположились строго горизонтально и находились в одной плоскости. Плоскость дверного полотна должна разместиться параллельно верхним граням, так как они выступают опорой для фрезера. Установите фрезер на базовые планки, фрезеруйте за несколько проходов продольный шип.
  10. Когда обработаете весь контур, переверните полотно и проделайте те же операции, но с такой разницей, что штангенциркулем необходимо контролировать толщину шипа (26 миллиметров). Важно чтобы он был немного больше для возможной доработки его при посадке в обвязку.

Обшивка вагонкой

Обшивку дверного полотна сделать можно и во время обвязки. Но, удобнее поступить по такой методике:

  1. Возьмите заготовку вагонки, что имеет длину немного больше линии, что проходит под углом 45 градусов от одной длинной стороны дверного полотна к другой. Закрепите ее саморезами в паз к полотну. Дальше производится монтаж досок вагонки и покрывается все полотно.
  2. После этого необходимо отчертить контур на установленной обшивке так, чтобы вагонка не мешала проводить обвязку. Пронумеруйте каждую вагонку сверху вниз. Разберите и ножовкой обрежьте по проведенным линиям для обеих сторон дверного полотна.
  3. Затем опять следует установить обрезанные заготовки на место и каждый элемент закрепить к полотну тремя саморезами в паз под острым углом 45 градусов. Крайние доски нужно закрепить сверху саморезами таким способом, чтобы обвязка скрыла их головки. Чтобы не треснул паз, сверлить в нем отверстия рекомендуется сверлом на 0,5 миллиметра больше диаметра самореза.
Читать еще:  Как установить двери межкомнатные если дверной проем ниже двери

Сборка двери

Сборка двери для бани или сауны сводится к монтажу вокруг полотна двери обвязки. Ранее подготовленные заготовки следует вставить в шипы дверного полотна со всех сторон с небольшим натягом или без зазора. Если нужно, фрезеруем или шип, или паз. Важно исключать зазоры между ними.

Проверьте качество сборки и приступите к заключительному этапу — проклейте стыковочные места клеем ПВА и закрепите обвязку саморезами. Саморезы принято врезать с боковых граней обвязки в полотно, выдерживая шаг, что равен 200-250 миллиметров, и таким способом, чтобы они не мешали устанавливать дверные петли (3 штуки). Помимо этого, скрепить по углам необходимо и сами элементы обвязки. Нижний профиль обвязки проклеивать не нужно. Этот прием пригодиться для обновления или ремонта двери.

Сторону двери, которая будет подвергаться воздействию паров, стоит защитить пароизоляционным слоем, а уже поверх него дверь можно обшить тонкими досками. Хорошая влагостойкая дверь также получается из дверной рамы, обшитой с обеих сторон стеклопластиковыми листами. Заполнить пространство между такими листами и утеплить дверь в баню можно пенопластом или битуминизированной минеральной ватой.

Фурнитура

Чтобы не обжечься при входе в парилку, запоры и дверные ручки изготавливают из дерева. Для ручек подойдут небольшие бруски, которые остались от строительства сауны. Проявив фантазию, из них получится сделать разные фигурки, которые соответствуют общей стилистике внутреннего убранства. Вместо дерева можно использовать рога или кости, что придадут вашей бане на дровах «охотничий» вид.

Замки и запоры рекомендуется устанавливать в верхней и нижней части двери с целью удержания тепла в парной. При этом запоры тоже нужно сделать из дерева. Верхний запор выполняют обычно в виде засова или задвижки, для нижнего запора подбирают обычный металлический крючок. Подобное расположение обеспечивает отличное прилегание двери к косякам, хорошую герметичность и способствует удержанию тепла в бане.

Ни в коем случае нельзя устанавливать на входную дверь в баню и дверь в парилку английские захлопывающиеся замки, потому что это предотвратит по логике вещей возможность оказаться случайно запертым в раскаленном помещении.

Банные двери лучше вешать на петли, выполненные из нержавеющих материалов. В идеале устанавливаются двери в бане на латунные петли. Как правило, достаточно двух петель для надежного крепления дверей. Если же при изготовлении дверей вы выбрали тяжелую древесину или желаете добиться максимальной герметичности, можно установить двери в баню на три металлические петли. Так как в банном помещении все двери открываются наружу, возможность обжечься нечаянно о металлические петли почти исключена.

Установка двери в сауне

Важным фактором при установке банной двери в парилку считается обустройство порога. В оптимальном варианте его высота должна составлять 15 сантиметров, хотя вполне допустима от 10 до 30 сантиметров. Что касается двери, которая отделяет моечное отделение от парилки, порог здесь не обязательно делать.

Более, в нижней части между дверью и полом принято делать небольшой зазор в целях безопасности, который также служит как дополнительное отверстие для поступления свежего воздуха в парилку. Высота зазора, как правило, составляет не более 5 сантиметров.

Установку дверей в баню на входе следует производить при помощи окосячки, используя пазы в обсаде и гребни на бревнах, чтобы избежать перекашивания входной двери при усадке деревянного строения. Коробку для дверного проема в бане изготавливают из толстых прямоугольных или квадратных брусьев. Устанавливают её в проем гребневым способом.

В стенах бани вырубайте гребни и сделайте гнезда на нижнем горизонтальном бревне, куда затем и вставите бруски, на которых выбраны заранее шипы. В низ дверного проема уложите толстое массивное бревно, что будет использоваться для обустройства порога в дальнейшем.

Если баня построена из камня или кирпича, то для входного дверного проема коробка должна быть массивнее, чем для внутренней двери. Для этого используют чаще всего доски шириной 10 и толщиной 5-6 сантиметров. Глубина четвертей, выбираемых из заготовки, должна соответствовать толщине банных дверей. Ширина четвертей в среднем должна достигать 1,5-3 сантиметров. Соединение делают с помощью шипов.

Соберите и установите коробку в дверной проем таким способом, чтоб дверь в баню открывалась наружу. Выставьте по уровню коробку и закрепите к стене. При подгонке двери рекомендуется по возможности добиваться более плотного прилегания к порогу и косякам.

Теперь вы знаете, почему стоит уделять особое внимание процессу изготовления банной двери, какие материалы лучше всего подходят для этого, и как изготовить двери в баню на дровах или сауну своими руками. Пользуйтесь этими несложными правилами, следуйте представленной выше пошаговой инструкции, просматривайте при необходимости предложенное нами наглядное видео, и у вас получиться изготовить качественную банную дверь, которая не будет деформироваться от перепадов влажности и температуры и не пропустит тепло и пар наружу. Парьтесь на здоровье!

Заключение

Баня будет полноценной в том случае, если в ней установлены качественные двери. Можно купить готовую конструкцию, а можно сделать всё самостоятельно. Собственноручная сборка позволит не только сэкономить финансы, но и сделать всё более надёжно и качественно. (См. также статью Помывочная в бане: особенности устройства.)

Наилучший материал для изготовления – это дерево. Пластиковые заменители могут производить вредные выделения при воздействии высокой температуры. Ручку также лучше делать из древесины, она наиболее приятна при контакте с ладонью руки.

Важным шагом является утепление. Ассортимент утеплителей весьма разнообразен, и несложно подобрать подходящий по бюджету материал.

Надёжно, тепло и красиво


Видео в этой статье предоставлены дополнительные материалы по теме.

Качественные банные двери – залог комфортного времяпровождения в парилке.

Петли на металлическую дверь

Выполняют те же функции, что и межкомнатные, но не являются взаимозаменяемыми, потому как их необходимо приварить.

Виды навесов для металлических дверей:

  • Петли с подшипником – благодаря нему конструкции выдерживают двери большего веса.

Бывают: цилиндрические навесы (необходимо приварить к пластинам, обеспечивающим зазор между петлёй и полотном) и каплевидные (сама форма обеспечивает зазор).

  • Скрытые (внутренние) петли – защита от срезания, защита от атмосферных явлений. Минус – полотно открывается не полностью. Бывают двух типов: пластинчатые (пластины соединенные штифтами, для лёгких дверей) и цилиндровые (выдерживают увесистые двери).

Установка петель с подшипником своими руками:

  • В коробку разместить полотно, соблюдая зазоры.
  • Обработать навесы смазкой (чтобы при сварке шарик не прихватился).
  • Поставить навес – штырь петли направлен вверх, отрегулировать зазор.
  • Приварить электросваркой.

Алгоритм установки скрытых навесов своими руками:

  • Подготовка отверстий для навесов: прямоугольные выемки в полотне и коробке.
  • Приварить в отверстие коробки.
  • Приварить к полотну.

В быту чаще всего используют навесы с подшипником, из-за удобства установки.

Из чего делать

В первую очередь приветствуются лиственные, среди которых лучше всего «банные» породы — из липы, дуба. Осину не советую, так как она очень «любит вихляться». Надеюсь, плотники и столяры, меня поняли. Вполне подойдёт сосна, только выбирайте меньше сучков, ведь именно в этих местах повышенное содержание смолы. А она нам совсем не нужна.

Читать еще:  Евро дверь не закрывается как настроить

«Компромиссный вариант – основное полотно из хвойных деревьев обшивают дощечками лиственных».

Когда будете отбирать пиломатериал, следует уделить внимание вот таким моментам:

  • а) Материал должен быть относительно сухим, но при этом иметь естественную влажность;
  • б) На поверхности должны отсутствовать следы любой гнили. Или тёмные пятна, под которыми она маскируется;
  • в) Выбирать доски необходимо с наименьшим количеством сучков.

Выбрав породу дерева, и определившись с тем как будет выглядеть Ваше творчество, можно начинать «рукодельничать».

При строительстве бани важно учитывать стандартные размеры деревянных полотен при разметке проемов, которые рассчитываются следующим образом:

  • Ширина проема должна быть на 16 см больше ширины дверного полотна, так как толщина коробочного бруса обычно 3 см, а бруса для косяка — 5 см;
  • Высота проема также увеличивается на 18 см, из которых 3 см уйдут на верхнюю горизонтальную часть коробки, оставшиеся 15 см – на порог;
  • Обращаем внимание, что высота порога не менее 15 см не позволяет холодному воздуху проникнуть в баню, тем самым быстро выстудить ее.

Не стоит забывать и про зазоры. К ширине проема добавляется еще 0,6 см для вертикальных зазоров с двух сторон. Высота увеличивается на 0,3 см сверху и 1,5 см для вентиляционного зазора под порогом.

В случае, если проемы были оставлены без учета стандартов полотна, можно сделать деревянную дверь в баню самостоятельно.

Регулировка

После монтажа необходимо выполнить подгонку. Она может быть в трех направлениях. Если затянуть или ослабить специальные регулировочные винты внутри деталей, то двери максимально точно выравниваются и не издают звуков при открытии и закрытии. Регулировать можно отверткой или ключом, который есть в комплекте, все зависит от вида штыревой петли.

Технология регулировки:

  • верхний винт для выравнивания по горизонтали;
  • нижний винт подгоняет прижим и устанавливает точный зазор между дверьми и дверным блоком;
  • по вертикали двери регулируются средним винтом (точное положение достигается путем вращения в разные стороны).

Стоит отметить, что, следуя рекомендациям, можно самостоятельно установить ввертные петли, но, как и в любом другом деле, могут потребоваться опыт и специальные знания. Важно правильно выбрать петли и перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкцией.

Подробный мастер-класс по установке ввертных дверных петель — в видео ниже.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector