Как установить врезной замок в межкомнатную дверь

Врезка замка в межкомнатные двери: порядок выполнения работ

В зависимости от конструкции двери, врезка замка выполняется разными способами. Важно разбираться в нюансах этого процесса и учитывать особенности используемой фурнитуры. Данные навыки обязательно пригодятся, так как от поломок никто не застрахован. Рассмотрим самые распространенные случаи и подробно разберем последовательность работ, чтобы каждый смог сделать это своими руками.

Выбор замка

Замки бывают трёх типов:

• навесные
  
• накладные
  
• врезные
  

Первый тип не рекомендован для использования на межкомнатных или входных дверях – область его применения ограничивается подсобными помещениями.

Накладной замок на полотне деревянной двери выглядит не эстетично.

Лучше врезного типа запирающего устройства как для межкомнатной, так и для входной двери, не найти. Установка такого замка потребует некоторых знаний и сноровки, но, при желании, это может сделать каждый. При покупке следует учесть направление открывания двери и, соответственно, подобрать «правый или «левый» замок. Также бывают универсальные модели, приспособленные для любых случаев.

Для межкомнатной двери лучше выбрать замок без замочной скважины с магнитной или фалевой защелкой, когда поворот ручки активизирует механизм.

Для раздвижных типов дверей, в продаже есть модели замков со специальным крючком, фиксирующим створки в закрытом состоянии.

Для входных дверей выбирают замки с ригелями, это наиболее надежный тип от взлома.

Установка врезного замка в деревянную дверь

Есть небольшое различие между установкой врезного замка в межкомнатную и входную дверь. Поскольку, от межкомнатной двери не требуется особая прочность, ее задача — разграничить пространство внутри помещения, то в бюджетных моделях, выполненных, например, из МДФ, замок или дверную ручку нужно врезать на высоте одного метра от пола. Именно в этом месте дверь укреплена дополнительным брусом. Нарушив это правило, вы рискуете испортить дверное полотно. Входная дверь изготавливается из массива, поэтому высота расположения замка может быть произвольной, удобной лично для вас.

Порядок проведения работ:

• На внешней торцевой стороне двери отмечаем контур врезки замка;
• С учетом торцевой разметки обводим контур замкового механизма на боковой стороне дверного полотна;
• В том месте, где будет располагаться замочная скважина, отмечаем место для сквозного отверстия;
• Делаем отметку, соответствующую высоте замка и уровню крепежной планки. Таким образом, на двери четко очерчивается контур расположения замка;
• При помощи перьевого сверла и дрели в дверном полотне просверливаем отверстие. Для собственного удобства на сверле отмечают глубину отверстия. Например, для этого можно использовать изоленту;
• Лишний материал убираем старым дедовским способом. А именно, задействуя молоток и стамеску;
• Полученной полости придаем нужную нам форму. Такую, в которую легко и без проблем входит замок;
• Убеждаемся, что замок встал так, как требуется. Затем при помощи маркера или карандаша на торце двери обводим крепежную планку. Делаем это аккуратно. И не забываем отметить место расположения отверстий для крепления;
• Временно извлекаем замок и вновь пускаем в ход стамеску: создаем углубление в дереве, соответствующее размеру крепежной планки (порядка 2-3 мм);

• Делаем контрольный замер: ненадолго вставляем замок;
• Делаем отверстие для замочной скважины (сквозное, отмеченное заранее);
• Просверливаем отверстие для ручки;
• Окончательно вставляем и закрепляем замок;
• Закрепляем ручку;
• Проверяем работу замка при помощи ключей;
• Осталось закрепить планку-фиксатор на торцевой стороне дверной коробки. Чтобы облегчить эту задачу, намажьте язычок (ригель) замка мелом: после поворота ключа при попытке закрыть дверь, язычок оставит след, по которому определяется положение отверстия для фиксации замка;
• С помощью стамески углубляем проем. Учтите, что глубину его нужно сделать чуть-чуть больше, чем размер язычка (или ригелей) замка;
• Выбиваем участок коробки, соответствующий контурам планки-фиксатора на глубину, равную ее толщине;
• Закрепляем планку шурупами;
• Проверяем работоспособность. Если ход ключа не вызывает никаких нареканий – дело сделано, поздравляем!

Приступая к установке замка, запаситесь терпением, потому что спешка – главный враг этой кропотливой, пусть и не сложной, работы. Тщательные замеры, точная разметка станут залогом успешной установки замка на деревянную дверь. Если вы не готовы к самостоятельной установке – доверьте это ответственное дело профессионалу.

На рынке услуг существует большое количество фирм, предлагающих свои услуги по установке и монтажу замков любой сложности. Стоимость работы вряд ли сравнится с потраченным впустую временем и испорченной дверью. Если же вы чувствуете в себе силы – к делу, не мешкая, работа не требует наличия специальных навыков, лишь сноровки и большого желания добиться успеха в установке замка своими руками.

Монтаж замка

При установке замка нужно быть очень внимательным ко всем деталям. Успех монтажа во многом зависит от характеристик самой двери. Если в качестве материала используется деревянное полотно, то установить замок будет очень просто. Если же двери сделаны из тонкого МДФ, то весь процесс установки требует чрезмерной точности, повышенной внимательности, а также мастерства в работе с инструментами. Одно неверное движение, и можно повредить механизм, а также испортить новое дверное полотно. Поэтому перед началом работ нужно четко оценить свои навыки и умения, и если их недостаточно, обратиться за помощью к специалистам.

Подготовительный этап

Этот этап заключается в нанесении разметки – линий и точек, по которым будут сверлить отверстия, и вырезать углубления под конструкцию. Оптимальное расстояние от напольного покрытия к сердцевине замка – 95 см. Что касается ручки, то ее расположение может быть произвольным.

Первое ваше действие – отмерьте от пола на дверном полотне 95 см. Отметки ставьте на торце, после чего с помощью простого треугольника либо строительного уровня переносите на стороны дверного полотна.

Все линии наносятся либо хорошо заточенным карандашом, либо шилом (иглою). Не очень острый карандаш имеет свою толщину, а поэтому может привести к появлению некоторых неточностей.

Важно! Во время работ есть высокая вероятность повреждения дверного полотна. Чтобы предотвратить появления сколов и трещин, на торце и поверхности двери нужно наклеить малярную ленту.

Выборка отверстий

Возьмите шаблон, который продается в наборе с замком, сложить его по линии сгиба и прикрепить к торцу. Это ваш ориентир, полагаясь на который нужно оставить на полотне двери метки – будущие отверстия. Использование шаблона позволит четко определить центры этих отверстий.

Шаблон для разметки двери под замок

После завершения этапа разметки необходимо приступить к следующим работам:

1. По намеченным точкам на полотне двери проделайте сверлом либо коронкой отверстия. Во избежание повреждения дверной конструкции, делать это нужно сначала с одной стороны двери, потом с обратной. Сверлить нужно аккуратно, регулируя при этом прижим.
2. Для сверления проема под защелку лучше воспользоваться перьевым сверлом, диаметр которого равен толщине запорного устройства. Следите за тем, чтобы сверло входило перпендикулярно к ранее проделанному отверстию в дверном полотне. Убираем все лишнее стамеской.
3. Аккуратно вставьте защелку в посадочное место и обведите контур передней планки острым карандашом либо канцелярским ножом.
4. Извлеките защелку, а затем строго по начерченной схеме снимите верхний слой древесины.
5. С помощью стамески сделайте углубление для ригеля, которое должно быть на несколько миллиметров больше самого ригеля.
6. Снова вставьте защелку, надежно закрепив ее саморезами. В местах выступа, если такие имеются, подрубите проем стамеской.

Использование фрезера

Фрезер – это деревообрабатывающий станок небольших размеров, предназначенный для сверления отверстий, вырезания пазов, шлифования и выравнивания краев. Этот электрический инструмент позволит намного быстрее установить замок в межкомнатную дверь, если сравнивать с ручным методом.
Алгоритм врезки замка фрезером:

1. Поставьте полотно двери вертикально на бок. Для более точного выполнения работ рекомендуется зафиксировать дверь стапелем.
2. Проведите разметку места для язычка.
3. Приложите замок к створке как можно плотнее. Следите за тем, чтобы прочерченная линия шла по центру углубления под язычок.
4. Границы планки обведите карандашом.
5. Воспользовавшись треугольником либо строительным уровнем, проведите ровные прямые линии на торцовой части полотна.
6. Вставьте во фрезер фрезу необходимой окружности, подходящую габаритам планки, приготовьте ее к работе.
7. Высверлите углубление под замочный корпус. Делается это путем проведения станком посередине разметки ровной линии.
8. Просверлите нужные отверстия дрелью. А всю оставшуюся древесину уберите стамеской.
9. Обязательно проверьте, помещается ли конструкция в созданном вами месте для замка.

Врезка замка без фрезера

Использование фрезера позволяет установить замок аккуратно и в сжатые сроки. Но если такого электроинструмента у вас нет или он находится в неисправном виде, необязательно покупать новый. Вмонтировать замок в дверь можно обычными строительными инструментами, которые всегда есть в доме. Но сделать это очень быстро уже не получится, процесс требует внимательности.

Механизм с личинкой

Монтаж механизма с личинкой при наличии в двери ранее установленной ручки может показаться весьма сложным, хотя на самом деле с этим можно справиться без специальных умений.
Алгоритм действий:

1. В месте расположения механизма проведите на торце карандашом осевую линию.
2. Прислоните замок и сделайте отметки габаритов изделия.
3. Ориентируясь по очертаниям, сделайте углубление для конструкции.
4. В получившийся проем поместите механизм. Если необходимо, доводим углубление до идеальности стамеской.
5. С помощью канцелярского ножа очертите и вырежьте контуры замочной пластины.
6. Используя стамеску, сделайте углубление для конструкции.
7. Обведите карандашом личинку замка, отметив тем самым ее положение. Повторите действие с обратной стороны двери.
8. С помощью сверла проделайте «гнездо» для личинки. Если оно оказалось слишком узким, можно немного выйти за пределы линий разметки.
9. Поместите замок в проделанные ранее отверстия.
10. Проверьте функционирование механизма.
11. Установите декорированные накладки и запорную планку, надежно закрепите их саморезами.

Монтаж ответной части

Это финальный этап установки, после успешного завершения которого можно приступать к активной эксплуатации устройства. Неправильный монтаж ответной части приведет к появлению проблем с закрыванием двери.
Алгоритм выполнения работ:

1. Прикройте дверь, после чего сделайте отметки на дверной коробке середину язычка замка.
2. Перенесите с помощью треугольника отметку середины язычка на четверть коробки.
3. Приложите ответную планку, очертив ее контуры. Если вы хотите, чтобы планка замка не выступала за габариты двери, ее нужно утопить в косяке.
4. По намеченным контурам сделайте необходимые углубления под язычок перьевым сверлом необходимого размера. Все лишнее уберите стамеской.
5. Разместите в получившемся проеме ответную часть, зафиксировав ее всего одним саморезом.
6. После окончания всех работ проверьте качество выполнения. Если дверь люфтит и словно «болтается», отогните язычок на нужное расстояние. Если все хорошо, закрепите вторым саморезом.

Как видим, установка замка – процесс не слишком трудоемкий, но требующий внимательности и аккуратности. В случаях, когда прежний механизм начал работать некорректно, не спешите его менять, возможно, замок нужно просто отрегулировать.

Врезка замка в межкомнатную дверь

Врезка замка в межкомнатную дверь — доступная процедура для тех, кто умеет держать в руках инструмент. Существенная поправка: без наличия навыков подобных столярных работ сделать аккуратную врезку замка может не получиться.
Почему говорим о столярных работах? Просто межкомнатные металлические двери встречаются в жилых помещениях крайне редко. Их место — офисы, промышленные объекты и пр. Итак…

Исходные моменты

Предполагается, что у вас в наличии из механизированного инструмента есть электродрель и, возможно, шуруповерт. Приемы работы при наличии ручного фрезера в рамках данного текста мы рассматривать не будем. Из ручного инструмента понадобятся:

• перьевые сверла (можно и спиральные);
• стамеска (узкая и широкая);
• киянка (желательно);
• отвертка крестообразная;
• угольник для разметки;
• рулетка;
• карандаш и мел;
• прочный «канцелярский» нож.

Уже само название замка «врезной» говорит о том, что его корпус будет расположен в полотне двери, то есть необходимо выбрать гнездо. Приступим…
Обратите внимание! Дверь должна быть надежно зафиксирована во время выполнения работ.

Выборка паза (гнезда)

Удобная высота расположения ручки замка от уровня пола – 0,95-1 м. Если все обитатели дома или квартиры обладают низким ростом, дверные ручки могут устанавливаться и ниже.
Отмечаем на боковой поверхности двери точку на такой высоте. Прикладывая замок к поверхности двери на уровне предполагаемой установки, обводим его карандашом. Границы гнезда с помощью угольника переносим на торцевую часть двери. Размечаем центральную (ось симметрии) линию будущего паза.
Замеряем толщину корпуса замка с учетом выступающих шляпок заклепок, если таковые имеются. Паз удобно выбирать сверлом, диаметр согласовывается с толщиной замка – на 1-1,5 мм больше. Такой зазор облегчит дальнейшую установку замка.
Обратите внимание! Ширина гнезда должна быть меньше ширины торцевой планки замка.
Последовательно сверлим отверстия по оси будущего паза в пределах разметки — глубина 1,5-2 см. Далее делаем 2-й, 3-й проход на всю необходимую глубину. Выравниваем стенки гнезда с помощью стамески.

***
Важный момент! Замок для межкомнатной двери должен быть установлен без перекосов, то есть торцевые грани планки замка должны быть строго параллельны ребрам дверного полотна.
***

Утопление торцевой планки

Установленный замок фиксируем двумя саморезами. Канцелярским ножом обводим торцевую планку, делая надрезы в дверном полотне на ее толщину.
Откручиваем саморезы, вынимаем замок. Стамеской снимаем слой материала под планкой замка на требуемую глубину. Задача такова – планка должна составлять единую плоскость с торцом двери.

Монтаж боковых элементов

Снова прикладываем замок сбоку и отмечаем центр отверстия для квадратного соединителя механизма замка и ручек, а также для цилиндрового «секрета» замка, если он «присутствует» в конструкции замка.
Аккуратно просверливаем отверстие насквозь. Сначала сверлом небольшого диаметра, затем рассверливаем. Проверяем соосность, при необходимости корректируем контуры отверстия. Здесь можно немного ошибиться – декоративные накладки скроют небольшие огрехи.
Правильность операции проверяем установкой сердцевины замка в гнездо и проверкой его работоспособности.
Сверлим отверстия для болтов, стягивающих декоративные накладки, или закрепляем их маленькими саморезами (в зависимости от конструкции).

Идеальный вариант выполнения любых работ – задействование профессионалов. При самостоятельных действиях стоит получить консультацию по установке замка для межкомнатных дверей у специалистов. Важно действовать обдуманно, спокойно и аккуратно. Сложности исчезают с появлением практических навыков.

УСТАНОВКА ЗАМКА В ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ

На межкомнатных деревянных дверях не всегда нужны замки. В продажу поступают деревянные полотна дверей без замков и защелок. При необходимости установить замки или ручки-защелки можно на уже установленную дверь. Необходимость запирать помещение возникает при обустройстве кабинетов в офисе, ванных, санузлов, спален.

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

• Электродрель;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
• Рулетка и карандаш;
• Нож;
• Молоток;
• Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
• Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Стандарт для межкомнатных дверей составляет 950 мм.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Отметку на торец полотна удобней переносить при помощи угольника.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Торцевая разметка.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Ложе под торцевую планку замка.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Фиксируем механизм в дверном полотне.

В принципе монтаж замка окончен. Теперь вам остается только вставить в механизм ручку. Разборка ручки для модели замка, показанной на фото, есть в инструкции и на видео в этой статье, но такие запоры хороши тем, что под них подходит большинство моделей ручек, ассортимент таких моделей, правила выбора и установка подробно с фото и видео показаны «здесь».

Дверная ручка должна вставляться плотно.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

Для врезка капитального замка полотно лучше снять с навесов.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Заготовка под выборку замка делается перьевыми сверлами.

Дальше берем пару стамесок и аккуратно вырезаем все лишнее. Работа довольно монотонная и без опыта на нее может уйти до часа. Потихоньку широкой стамеской подрезаются боковины, а узкой выбираются щепки.

Отверстие под замок выбирается стамесками.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Ложе под лицевую планку замка выбирается стамеской.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.